Keadaan sudah tentu berubah di Bandar Ho Chi Minh. Tetapi begitu juga - kali terakhir saya berada di sini, lebih dari satu dekad yang lalu, saya melakukan perjalanan dengan bas tempatan dan basikal, hati saya di mulut ketika kenderaan dan pejalan kaki bergaul dengan kelajuan bunuh diri di jalan-jalan Saigon yang lusuh yang mempunyai aspirasi kemodenan tetapi masih dalam tahap "perkembangan" yang huru-hara.
Hari ini mod pengangkutan saya jelas berbeza. Saya dijumpai dan dibawa ke Mercedes-Benz yang berkilauan untuk memandu dalam keselesaan berhawa dingin yang mewah melalui bandar dan selatan menuju destinasi saya, jauh di tengah-tengah Delta Mekong. Dorongan ini menunjukkan bahawa dunia moden sudah pasti menyapu Vietnam ke dalam pelukannya yang bersemangat; Kereta dan moped Jepun melebihi basikal sepuluh hingga satu, kedai komputer dan tingkat tinggi tumbuh di seluruh bandar, tetapi kekacauan yang biasa dilakukan antara kenderaan dan pejalan kaki yang saling berkait tetap mengganggu saya.
Di luar bandar, irama kuno sekali lagi kelihatan; jalan-jalannya lebih baru dan dijaga dengan lebih baik, tetapi warung buah yang mengapit, ladang hijau yang luas, naik dan turun biasa ketika kita melintasi sungai atau terusan di jambatan yang kukuh, sekian lama perahu panjang dan tongkang padi yang besar - ini adalah gambar Delta klasik yang tidak akan hilang. Dua sungai besar memerlukan penyeberangan dengan kapal, dan melangkah keluar dari kereta sambil berderak, menaiki feri kenderaan untuk berdiri di hadapan dengan penduduk tempatan yang tersenyum yang mopednya bertimbun tinggi dengan hasil bumi atau ahli keluarga, saya menyedari bahawa saya dapat kembali dalam perjalanan pertama saya di tanah yang menggugah ini.
Musim menentukan aliran sungai
Delta Mekong adalah bakul beras Vietnam, menghasilkan cukup beras untuk memberi makan seluruh negara dan masih mempunyai sisa yang cukup untuk eksport yang bermakna. Penerima eponimnya adalah Mekong Song Cuu Long - "Sungai Sembilan Naga" seperti yang disebut oleh orang Vietnam - kerana pada saat ia memasuki negara itu setelah perjalanan panjangnya dari Dataran Tinggi Tibet, ia telah terbagi menjadi dua jalan air utama - yang Hau Giang, atau Sungai Rendah, juga disebut Bassac, dan Tien Giang, atau Sungai Atas, yang mengosongkan ke Laut China Selatan pada lima titik.
Persimpangan feri yang kedua meninggalkan kami di tebing selatan Bassac, dari mana perjalanan lima minit membawa kami ke pintu masuk hotel Can Cano yang berkerikil. Senibina kolonial Perancis yang bergaya 1930-an, lobi berpasangan, dan kipas siling yang lesu menjadikan saya kembali dalam dunia istimewa, pemilik ladang, dan Indochina Perancis, tetapi luar biasa Victoria Can Tho dibina dari awal kurang dari satu dekad yang lalu di sebidang sawah yang menghadap ke bandar utama di seberang Sungai Can Tho. Jauh ini merupakan tempat penginapan hotel paling mewah yang terdapat di wilayah Delta Mekong, yang menawarkan masakan Perancis dengan kualiti terbaik; bar kolonial yang besar dengan meja biliar; kemudahan spa; gelanggang tenis; dan kolam renang ... tidak seperti sebelumnya di Delta ketika dibina lebih dari satu dekad yang lalu.
Pemerintah merampas tanah seluas 30 meter di sungai tepat di depan hotel dan beratus-ratus meter di kedua-dua belah pihak, bermaksud mengubahnya menjadi kawasan pejalan kaki seperti taman. Hotel ini akan menyewa tanah itu tepat di hadapan harta tanah mereka dan menggunakannya untuk memperluas kolam renang mereka, membuat kemudahan spa baru, dan mempamerkan restoran tepi sungai - yang semuanya membicarakan kejayaan visi kumpulan Victoria dalam meramalkan bahawa warna-warni ini , kawasan menarik di selatan Vietnam akan menjadi destinasi popular bagi pelancong kelas atas, dan juga pengembara.
Dan mengapa Can Tho begitu popular di kalangan pelancong dan pelancong? Untuk mengetahui, saya menempah perjalanan awal pagi di tongkang padi Victoria yang telah ditukar sendiri, Lady Hau - 20 minit pelayaran lembut, kopi dan croissant di tangan, ke Sungai Can Tho ke Pasar Terapung Cai Rang yang terkenal. Sebelum subuh setiap hari, kapal-kapal besar tiba dari kawasan pedalaman Delta untuk menjual sejumlah besar hasil kepada pemilik kapal kecil yang kemudian mendayung banyak saluran dan saluran air yang mewujudkan rangkaian air yang luas dan rumit di sekitar bandar utama, sambil meneriakkan barang-barang mereka kepada isi rumah di tepi jalan semasa mereka pergi.
Bakul nasi Vietnam
Ini adalah cara hidup yang telah berubah sedikit dalam ribuan tahun - di sebuah negeri di mana air sangat meresap, musim yang ditentukan oleh kenaikan dan kejatuhan aliran besar Mekong, cara terbaik untuk melawat rakan dan keluarga, mengangkut barang , sebenarnya untuk melakukan apa sahaja, adalah dengan menggunakan air.
Pada saat ini tahun, kapal-kapal di pasar terapung penuh dengan kereta api dengan ubi jalar, kubis, wortel, dan bawang musim semi, serta nanas, buah naga, epal kastard, dan buah markisa. Ini adalah kepingan buah-buahan dan sayur-sayuran segar, bukti kesucian tanah aluvial yang menyelimuti Delta, diisi semula setiap tahun ketika Mekong memecah tebing dan banjirnya, meninggalkan lapisan baru dari kelodak kaya di mana akar-akarnya berjiwa besar.
Saya berpindah ke kapal panjang yang lebih kecil dengan seorang gadis muda bernama Thoai Anh, yang akan bertindak sebagai pemandu saya. Mengelilingi pasar, kapal-kapal kecil dengan dapur terbuka melintas di antara pembeli dan penjual, menyediakan makanan ringan mi panas dan makan tengah hari untuk para pembeli pasar yang rajin. Enjin kapal yang lebih besar memancarkan pengeluaran staccato yang dalam, seperti gajah kembung dengan pantas, sementara kapal yang lebih kecil didengung oleh nyamuk seukuran gergasi - sukar untuk mengetahui di mana mencarinya, begitu banyak yang berlaku di sekitar anda.
Akhirnya kami meninggalkan pasar di belakang dan mematikannya ke saluran sampingan. Kami mengunjungi sebuah kilang nasi kandar, keluarga, dengan lapan anggota bekerja secara metodis, masing-masing dengan pekerjaannya sendiri. Nasi terlebih dahulu direndam dalam air, kemudian dijadikan tepung beras, yang dicampurkan 50/50 dengan ubi kayu, kemudian dimasak menjadi pasta nipis. Ini dimasukkan ke dalam pelat panas selama satu atau dua minit, menjadi cakera separa lut sinar yang digulung dengan mahir ke "kelelawar" anyaman sebelum dipindahkan ke tikar anyaman. Tikar ini ditumpuk ke tumpukan dan dibawa ke bawah sinar matahari, di mana mereka dibentangkan di hamparan untuk dikeringkan, sebelum dimasukkan ke dalam mesin pencukur seperti mesin pencincang kertas yang terdapat di pejabat perundangan dan pemerintah. Saya berasa hairan apabila diberitahu bahawa kilang ini menghasilkan 500 kg mi sehari. Ini adalah hari kerja yang panjang dan kehidupan yang sukar, tetapi Thoai Anh tidak bergerak. "Mereka membuat kehidupan yang baik, mereka selamat," katanya - kerja keras diberikan di Delta, tetapi keselamatan kewangan tidak.
Seterusnya kami mengunjungi kebun buah; banyak keluarga menggunakan tanah apa yang mereka ada untuk menanam sebanyak mungkin jenis buah. Kebun-kebun ini bukanlah urusan yang rapi dengan pokok-pokok yang berjajar di barisan rapi yang diketahui oleh pengunjung dari iklim sederhana - mereka lebih seperti hutan, di mana pokok limau gedang berganding bahu dengan nangka, longan, dan lychee.
Jalan air yang melengkung
Kami meneruskan, melilit jalan sepanjang kanal lurus buatan manusia dan melalui jalan air semula jadi yang melengkung. Di beberapa tempat, ini hanya selebar dua kapal, disambung dengan struktur sederhana yang terbuat dari batang pokok tunggal dengan - jika anda bernasib baik - rel tangan buluh. Sangat mudah untuk melihat mengapa ini disebut jambatan monyet - anda memerlukan ketangkasan seperti simian untuk menyeberanginya, walaupun budak lelaki dan perempuan muda sebenarnya berpusing, saya diberitahu.
Saya tidak tahu di mana kita berada di tahap ini, tidak tahu arah atau jarak yang telah kita lalui, tetapi tiba-tiba kita keluar ke jalan raya sungai utama di seberang bandar Can Tho, dan saya turun di tepi sungai yang sibuk taman persiaran, di mana patung kelabu logam Ho Chi Minh - atau Uncle Ho, seperti yang dia terkenal - dijaga oleh seorang polis yang mengarahkan orang jauh ke tempat yang sangat menghormati dari ketawa Uncle Ho. Ribut petang semakin hampir - sekali lagi, saya melihat bagaimana air menguasai irama kehidupan semula jadi bagi semua yang tinggal di sini - dan saya berundur ke hotel untuk minum teh, permainan backgammon, dan kesenangan membaca surat khabar di beranda sebagai air hujan yang menyejuk menyusuri bumbung yang miring, jatuh di air terjun ke teras berjubin terakota.
Keesokan harinya, sebuah van menjemput saya di hotel untuk menjelajah tanah. Panduan saya adalah Nghia, seorang penduduk muda yang ramah dengan pengetahuan ensiklopedik mengenai sejarah dan budaya wilayah ini. Dia membawa saya terlebih dahulu ke rumah Duong-Chan-Ky, seorang pemilik tanah abad ke-19 yang pada tahun 1870 membina sebuah rumah yang menakjubkan untuk menempatkan koleksi perabot dan barang antiknya yang indah. Rumah ini menggabungkan pengaruh Eropah dan Vietnam, termasuk lantai berjubin Perancis yang indah dari mana memanjangkan tiang kayu besi yang telah bertahan lebih dari satu abad dan mungkin akan bertahan yang lain. Pasangan tua yang masih tinggal di rumah itu adalah ahli keluarga generasi ketiga.
Kami bergerak ke sebuah kampung kecil di kawasan Bin Thuoy (Sungai Damai). Tidak ada yang luar biasa mengenai dusun ini - seperti ribuan di wilayah Delta yang lebih rendah - tetapi itulah sebabnya saya tertarik untuk melihatnya, untuk membenamkan diri dalam rentak kehidupan sehari-hari di sini. Ini mengapit pertemuan kanal sungai - tentu saja - dan kuil harimau memberi penghormatan kepada legenda tempatan yang menceritakan bagaimana kawasan ini pernah dipenuhi harimau dan bagaimana pengasas desa berdamai dengan semangat harimau dan mendapat perlindungannya.
Kuil Cina tertua Can Tho
Di sepanjang jalan utama, penjual pasar tersenyum malu-malu, anak-anak kecil melewati empat kali menaiki basikal tunggal, dan di dewan biliar terbuka, penduduk tempatan bermain satu sama lain untuk menyewa meja (3,000 dong per jam) atau mungkin wang untuk makan malam itu. Dalam perjalanan pulang ke bandar, kami berhenti beberapa kilometer di hulu di kuil tertua di Can Tho, Hiep Thien Cung, yang dibina pada tahun 1850 oleh pedagang Cina yang menetap di sini. Sebilangan besar orang Cina meninggalkan Vietnam pada akhir tahun 1970-an setelah gelombang penganiayaan, tetapi kuil itu masih dikunjungi oleh orang-orang yang mengatasinya, dan juga oleh orang-orang Vietnam tempatan, yang melindung nilai pertaruhan mereka, yang menganggap bahawa tidak ada salahnya mendoakan kesihatan dan kesejahteraan dari mana-mana abadi, tanpa mengira iman.
Perhentian terakhir kami adalah di tukang perahu, tuannya bekerja keras yang dihadiri oleh perantis mudanya. Kapal-kapal kecil dalam pelbagai peringkat pembinaan ditumpuk di bengkel, menunggu pembeli dari kampung-kampung di atas terusan. Sebuah kapal berharga 1.5 juta dong (AS $ 100), jauh lebih banyak daripada yang mampu dimiliki oleh kebanyakan individu, tetapi seperti semua komuniti luar bandar, ketua kampung yang lebih kaya akan sering membeli sebilangan kapal dan membolehkan pemilik baru mereka melunaskan pinjaman itu sebagai dan apabila mereka boleh. Pembangun induk berhenti untuk berehat sebentar dan secara genetik memberitahu saya, "Saya bekerja 14 jam sehari, tetapi saya menikmatinya, dan hari berlalu dengan cepat." Dia gembira dengan banyaknya - akan selalu ada pasar untuk kapal sungai yang dibina dengan baik di Mother of Rivers.
Di pusat Can Tho, sebuah kuil Khmer mempamerkan gaya seni bina Thai yang berbeza, sangat berbeza dengan kuil etnik Vietnam di seberang jalan. Kompleks itu dijaga dengan teliti dan dilindungi dengan jelas oleh warga Vietnam tempatan yang kaya raya. Sebagai perbandingan, kuil Khmer agak buruk, menunjukkan kekurangan sumbangan. Khmers adalah sektor penduduk terkecil dan termiskin. Anak-anak lelaki Khmer menghabiskan satu atau 18 bulan sebagai bhikkhu untuk menghormati kehendak ibu bapa mereka, walaupun mereka kelihatan seperti biksu ketika mereka bersantai untuk bercerita dan menghisap rokok di bangunan ante kuil itu.
Pada keesokan harinya, cahaya pagi menyinari wajah kuning dan putih yang indah di Victoria Can Tho dalam cahaya keemasan - cahaya yang lembut dan lembut tanpa asap industri. Ini juga merupakan masa terbaik untuk bersiar-siar di bandar, sebelum terlalu panas. Kesibukan kehidupan sungai adalah yang paling penting pada masa ini, kenderaan feri memacu kerumunan pekerja dan pembeli di satu sisi sungai, sebelum menyedot jumlah yang sama semua yang ingin sampai ke seberang.
Can Tho adalah bandar terbesar di wilayah Delta, dan ia berkembang pesat. Kedai-kedai yang menjual moped, peralatan moden, dan aksesori berteknologi tinggi terletak di samping gerai makanan kering tradisional dan kedai-kedai berwarna-warni yang memikat alat-alat agama. Beberapa kilometer ke hilir dari bandar ini adalah jambatan gantung, yang kini melintasi Sungai Bassac yang luas, projek lima tahun yang bercita-cita tinggi yang diselesaikan awal minggu ini akan membuka Delta selatan dengan menjadikannya jauh lebih mudah diakses, menghilangkan kemacetan lintasan feri semasa dan memendekkan masa memandu ke Bandar Ho Chi Minh hampir satu jam.
Mantra yang tidak betul menyelubungi udara
Tetapi mengembara ini dengan banyak cara di bandar Asia yang khas, dua bau awalnya tidak enak menyelimuti udara, memberitahu anda bahawa anda sangat menyukai Indochina Perancis: mereka adalah kopi dan roti segar - salah satu adat kolonial yang paling menyenangkan yang pernah dialami di Vietnam adalah budaya kopi dan baguette yang ditanamkan oleh Perancis semasa mereka berkhidmat di tanah tropika ini. Kedai kopi berlimpah, dengan tempat duduk yang seperti kerusi berjemur menghadap ke jalan dalam barisan - tempat yang murah tetapi ceria untuk bersantai dan melihat dunia berlalu. Basikal freewheel lalu dengan bakul yang diisi penuh dengan baguette segar, meninggalkan jejak aroma merah yang menarik anda lebih jauh ke jalan belakang. Ini adalah tempat yang senang, anda harus memerhatikan masa atau seharian akan hilang sebelum anda mengetahuinya.
Itu sesuatu yang tidak boleh saya lakukan, kerana petang ini saya menuju ke harta Delta Victoria yang lain di Chau Doc, sebuah bandar pasar kecil juga di Bassac, tetapi lebih dari 100 kilometer ke hulu, dekat dengan sempadan dengan Kemboja. Sungai adalah cara terpantas untuk sampai ke sana, dan hotel ini menyediakan perkhidmatan bot laju antara keduanya. Perjalanan empat jam yang mengasyikkan, dipenuhi dengan pemandangan menarik ketika kapal bermula dengan memeluk tebing kanan sungai ketika ia bergerak ke hulu melawan arus yang kuat. Kapal kayu yang besar menggunakan saluran utama, dibina dengan cara yang sama dengan kapal Mekong yang lebih kecil, tetapi cukup besar untuk mengembara ke laut, membawa banyak beras dan sayur-sayuran keluar - dan basikal, kereta, dan elektronik masuk.
Kilang-kilang memproses ikan berada di persisiran pantai, tetapi ketika sungai menyempit - di Can Tho seluas lebih dari satu kilometer - pemandangannya menjadi pedesaan, dengan jaring ikan bergaya Cina bertengger di tebing sungai dan dusun-dusun yang menjembatani kanal sisi yang banyak jalan mereka ke tanah rata di luar.
Akhirnya, saya melihat sebuah bukit di depan - yang pertama dalam beberapa hari - dan di pertemuan Bassac dengan jalan air selebar 200 meter yang menghubungkannya dengan Tien Giang, Sungai Atas Mekong Mighty, kami berhenti di Victoria Chau Doc hotel, di mana saya bertemu dengan seorang kakitangan yang mengenakan ao dai yang cantik - pastinya pakaian kebangsaan Vietnam, gabungan seluar longgar dan seluar panjang yang disesuaikan dengan sutera terbaik, adalah pakaian Asia yang paling cantik.
Panduan saya untuk tinggal di sini ialah Tan Loc, bekas guru yang fasih, berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas tentang kampung halamannya. Semasa kami menaiki kapal kecil untuk lawatan subuh ke pasar terapung Chau Doc - setiap kampung Delta tentu saja - dia memberitahu saya tentang penderitaan ibu bapanya semasa Perang Amerika dan di tangan Khmer Merah, yang selama 1970-an akan membuat serangan pembunuhan di seberang sempadan, yang hanya berjarak empat kilometer. Tan Loc dan keluarganya yang masih muda berpindah dari masalah itu tetapi kembali sebaik sahaja selamat.
"Anda tahu, kita mempunyai orang Cham Muslim, Khmers, baik Buddha dan Kristian Vietnam, gabungan orang-orang di Chau Doc, tetapi kita hidup secara harmoni di sini, tidak pernah ada konflik," kata Tan Loc dengan bangga. Mungkin mereka sudah cukup mengalami keganasan dan kesakitan, dan menyedari sia-sia konflik antara kaum dan agama.
Melayari sebuah kampung terapung
Pasar terapung mengikuti irama yang sama seperti di Can Tho, walaupun pada skala yang lebih kecil, dan setelah itu perahu kami membawa kami untuk melihat rumah terapung terkenal Chau Doc. Mereka dibina di atas platform gendang minyak kosong, dan yang tidak biasa dari mereka sebenarnya adalah apa yang ada di bawahnya, kerana digantung di bawah air Mekong yang berlumpur adalah kandang ikan kawat besar di mana beratus-ratus ekor ikan keli diternak. Keluarga memberi mereka makan melalui pintu perangkap di tengah-tengah lantai ruang tamu, dan setelah ikan itu berukuran sekitar satu kilogram, mereka menuainya, meletakkan bangkai mereka yang sudah usang dan diisi dalam barisan di bawah sinar matahari hingga kering.
Kami terus bergerak, melayari desa terapung, melewati wanita-wanita berpakaian penuh warna dengan kuat mendayung kerajinan seperti kano kecil mereka dari satu rumah ke rumah seterusnya - pemandangan Delta luar bandar yang abadi. Setelah sampai di tanah kering, kami berjalan kaki sebentar melalui perkampungan Cham ke Masjid Mubarak, di mana anak-anak kecil belajar Al-Quran di bilik sekolah di sebelah masjid yang sederhana tetapi kemas, menara dan atap berkubahnya kelihatan seperti sempurna di rumah di tanah rata yang berair ini.
Terdapat banyak tempat suci lain untuk dikunjungi di pusat bandar, dari gereja hingga kuil dan pagoda, tetapi yang paling mengagumkan adalah Kuil Lady Xu, enam kilometer di sebelah barat kota di dasar bukit yang saya lihat ketika saya tiba di Chau Doc , yang sebenarnya dinamai Sam Mountain. Kami sampai di sana dengan Jeep Amerika klasik Victoria yang telah dipulihkan dengan sempurna, melewati taman patung batu dan pusat pelancongan baru di sepanjang jalan, yang menunjukkan betapa popularnya bahagian Delta ini.
Hampir tidak mengejutkan bahawa di tanah yang hampir seluruh dataran banjir rendah, penyimpangan sepanjang 260 meter akan diberi status penghormatan. Sam Mountain adalah rumah bagi sejumlah kuil, pagoda, dan tempat peristirahatan gua, banyak dengan legenda dan cerita mereka sendiri. Kuil Lady Xu, di pangkalannya, mungkin yang terbaik, kerana patung di mana bangunan utama telah dibina, pada asalnya terletak di puncak gunung. Selama abad ke-19, pasukan Siam berusaha mencurinya, tetapi patung itu semakin berat dan semakin berat ketika mereka menuruni lereng bukit, dan mereka terpaksa meninggalkannya di hutan. Kemudian ditemukan oleh penduduk kampung, yang juga berusaha mengangkatnya, tetapi patung itu terbukti terlalu berat.
Seorang gadis tiba-tiba muncul dan memberitahu mereka bahawa ia hanya boleh dibawa oleh 40 anak dara, dan ini terbukti benar, kerana gadis yang diperlukan dengan mudah mengangkut patung itu ke dasar gunung di mana ia tiba-tiba menjadi tidak bergerak lagi. Penduduk kampung menyatakan bahawa di sinilah Lady Xu ingin patungnya tetap ada, sehingga situs kuil itu ditetapkan. Di dalamnya, kuil itu adalah kaleidoskop cat berwarna-warni, cahaya lilin, dan kekemasan neon, tetapi ini adalah tempat ziarah utama bagi keluarga Cina dan Vietnam, yang membawa seluruh babi panggang untuk ditawarkan sebagai ganti rahmat Lady.
Perhentian terakhir saya adalah di puncak gunung, dari mana pemandangan 360 darjah yang memberi inspirasi memberi saya perspektif lain tentang bagaimana Mekong menentukan setiap aspek kehidupan di sini. Sebilangan besar daratan berada di bawah air, sementara saluran air melengkung dan kanal buatan lurus panah, terbentang ke jarak kabur, tebing-tebingnya dilapisi oleh rumah-rumah yang berlubang, perahu-perahu di mana-mana di sebelahnya. Di selatan dan barat, bukit-bukit lain menandakan sempadan dengan Kemboja dan pinggir dataran banjir. Dari situ, kehidupan secara intrinsik berbeza, diatur oleh fenomena alam lain dan dihuni oleh budaya yang sama-sama berbeza. Delta Mekong adalah dunia untuk dirinya sendiri, eksotik dalam hampir semua segi, dipenuhi dengan pemandangan, suara, dan aroma yang semuanya membangkitkan hubungannya yang tidak dapat dipisahkan dengan Ibu Sungai.
Jeremy Tredinnick, seorang wartawan dan editor pelancongan kelahiran Inggeris, telah menghabiskan 20 tahun terakhir untuk menjelajah Asia dari kediamannya di Hong Kong. Dia telah memenangi anugerah sebagai ketua editor majalah Action Asia dan editor pengurusan majalah Silk Road, Morning Calm, dan Dynasty, dan menyumbang cerita dan gambar kepada banyak penerbitan pelancongan teratas, termasuk TIME, Travel + Leisure, dan Condé Nast Traveller. . Peminat destinasi dan budaya yang tidak biasa di bawah fasad pelancongan negara, dalam beberapa tahun terakhir Jeremy telah menulis bersama, memotret, dan menyunting panduan budaya dan sejarah ke Kazakhstan, Jalan Sutera, Mongolia, dan Wilayah Xinjiang China.
www.ontheglobe.com
